Моим первым знакомством с Курильскими островами было плавание 2011 года. Тогда, 5 лет назад, был сделан упор на среднюю, самую труднодоступную часть гряды. Экономя время на середину, мы оставили южную часть архипелага «на потом». И вот, это время пришло.
Путешествие 2016 года мы решили полностью посвятить южным Курилам, - тем самым «спорным территориям», вокруг которых уже шестьдесят лет не утихают страсти об их государственной принадлежности: Кунашир, Шикотан, мелкие острова Малой Курильской гряды и Итуруп. Плавание проходило под флагом Русского географического общества и имело официальное название «Общественно-патриотическая экспедиция РГО».

Первоначально маршрут планировался несколько длиннее. После Малой гряды предполагалось полностью обойти Итуруп, сначала с океанской стороны, затем с охотоморской. Из-за погодных условий его пришлось значительно сократить. Общая протяжённость маршрута получилась 818 миль.

Основная матчасть была в относительном порядке. Лодку предстояло лишь проверить на комплектность и уложить в упаковки. Единственная существенная доработка судна к сезону 2016 коснулась навигационного оборудования. В связи с новыми требованиями Минтранса катамаран пришлось дооснастить новым прибором – АИС-транспондером (Matsutec HP-33A) . Это устройство совмещает в себе функции АИС-а и обычного спутникового навигатора. Применительно к приборному оборудованию «Котоярви», всё получилось удачно. Мой старый судовой картплотер (Garmin-182) за 8 лет использования был уже изрядно потрёпан и подлежал списанию. Получилась замена с дополнением. Разбираясь с новым прибором в домашних условиях, я загрузил в его память все ключевые точки маршрута. Также, необходимыми электронными картами и ключевыми точками были оснащены остальные устройства навигации – планшет, телефон и ноутбук.

Уже достаточно приглядевшись к дальневосточным морям, я не особенно морочился сроками плавания, а лишь подстраивал их под отпуска участников. Вернуться надо было не позже 29 августа. Предполагаемая продолжительность путешествия составляла 42 дня. В итоге были куплены билеты на 16 июля.

С точки зрения погоды, эти сроки не идеальны, но и не так уж плохи. Лето на Курилах отстаёт от материкового примерно на полтора месяца. Июль характерен наиболее спокойной погодой, устойчивым ЮВ муссоном и… беспросветными туманами. Сентябрь – самое «ясное» время в тех местах. Туманов существенно меньше, чем в середине лета. Муссон несколько уменьшает своё влияние, появляются ветра с других направлений. Но и сентябрь имеет свои недостатки. Вероятность прохождения тайфунов минимальна в июне-июле и начинает возрастать ближе к осени. Август находится посередине и совмещает в себе черты как июля, так и сентября.

С тайфунами мы были знакомы лишь теоретически. В прежних плаваниях удалось их избежать. Это грозное явление природы – основная опасность в южной части Охотского моря. Попадание в тайфун в открытом море с большой вероятностью может привести к потере судна и гибели команды. Основа безопасности плавания в дальневосточных морях - это своевременный прогноз погоды и тщательное планирование переходов. Учитывая, что надёжных укрытий на Курилах совсем немного, следует постоянно быть начеку.

После Курильской экспедиции 2011 года у нас появились хорошие знакомые на Сахалине – клуб «Бумеранг». По их рекомендации для доставки груза на Сахалин была выбрана транспортная компания «ТК Литовченко-Сахалин». Следует отметить, что выбор ТК для перевозки на ДВ, это очень непростая и кропотливая работа. Цены на доставку разными компаниями могут отличаться в 2-3 раза. Цены у «ТК Литовченко-Сахалин» были очень привлекательными, срок доставки – чуть меньше месяца. Груз был отправлен с недельным запасом на случай штормов в Татарском проливе. Недостаток этой компании – она возит грузы только в одном направлении. Для организации обратной доставки пришлось рассылать предложения в 42 транспортные компании. После тщательной фильтрации предложений остались только две. Ещё до вылета на Сахалин появилась предварительная договорённость с «ТК ТСП - логистика» о сроках сдачи груза и стоимости перевозки. Также, заранее были найдены контакты грузовых такси в Южно-Сахалинске для перевозки багажа на место стапеля – в пос. Охотское на базу ПСО им. Полякова. Как и 5 лет назад, спасатели любезно согласились предоставить нам жильё и место для сборки катамарана.

Стоит упомянуть и ещё один важный раздел подготовки - изучение района и поиск интересных объектов на маршруте, которые хотелось бы посетить. Эту кропотливую работу с удовольствием взял на себя Петя Воробьёв. Собрав в интернет всю необходимую информацию, он составил путеводитель, которым мы активно пользовались на маршруте.

Вечером 16 июля, рейсом SU 6483 мы вылетели из Внуково и чуть за полдень 17-го сели в аэропорту Хомутово на Сахалине. Оттуда на двух такси перебрались в Южно-Сахалинск и остановились в клубе «Бумеранг». Остаток дня и ещё половину следующего потратили на закупки. Я съездил в погрануправление, где уже с неделю лежал готовый пропуск в погранзону. Попутно, заглянул в ПСО им. Полякова и сообщил о нашем прибытии. На базе в Охотском нас уже ждали.

Как и 5 лет назад, местом нашего старта стала база ПСО им. Полякова МЧС РФ, расположенная на Сахалине, на берегу оз. Тунайча близ посёлка Охотское. Озеро пресное, связано с морем узкой протокой. Лучший стапель трудно себе представить. Штормы на озере нипочём. Можно в спокойной обстановке собрать и оснастить лодку и, дождавшись удобного момента, выйти в море.

На всё время стапеля стояла жара, мы много купались. Жили у спасателей, весь световой день тратили на сборку катамарана. К полудню 21 июля спустили «Котоярви» на воду. Ближе к вечеру прошли мост через протоку, поставили мачту и легли спать. Море было относительно спокойным, ЮВ на 3 балла. Прогноз не радовал, минимум на 3 дня ветер обещали того же направления, т.е. ровно с Кунашира.

Вечером встали на ночёвку около протоки в оз. Баргузинское на Сахалине. Берег обжитый, в каждом удобном месте рыбацкая делянка, сети и лодки. Ближе мили от берега идти невозможно, всё заставлено снастями. На стоянке к нам пришли рыбаки и вывалили пару вёдер краснопёрки, одного краба и пару камбал. Сколько могли - съели, остальное закоптили.

23-го июля продолжили плавание вдоль Сахалина, примерно в том же порядке. Последнее место на этом берегу, пригодное для стоянки - бухточка к северу от м. Евстафия, она совсем рядом. Дальше, до самой Анивы нет ни одного укрытия. Прогноз безнадёжный, всё тот же ЮВ без конца и края. Надежда на перемену ветра потихоньку тает.

Принимаю свежайший прогноз на 3 дня. Штормов не предвидится, но ветер по прежнему встречный. Ночью затишок, к полудню опять до 4 баллов. В Кунаширском проливе ветер на 1-2 балла сильнее, чем в открытом море. По плану я собирался идти в Лагунное (это посередине Кунашира), но теперь есть резон держаться подальше от м. Сиретоко (Хоккайдо). Появляется некий план перехода. Ночью, используя ослабление ветра, идём к Кунаширскому проливу, а при усилении ветра начинаем уваливать к пр. Екатерины. Самый худший исход – нам придётся повернуть назад.

Как и предполагалось, переход выдался не из приятных - ветер строго в нос. Бодаемся на моторе со встречной волной, пока ещё небольшой. Ночью подстихло, разогнались до 5 узлов. Ночью дважды расходились с судами, в т.ч. с "Игорем Фархутдиновым". С появлением солнца опять начало раздувать, к обеду - кульминация. Катамаран постоянно уходит в слемминг - раскачивается на волне, входит в резонанс, и каждую 5–ю волну долбит носами, поднимая фонтаны брызг. На вахте ещё терпимо, отдыхать в каюте – совсем тоскливо. При каждом ударе об волну «отдыхающая» смена подлетает на койках и падает обратно. Сон больше похож на бред. К счастью, никого не укачало.

В полдень прошли половину. Надеемся на повторяемость погоды и ночной затишок.
Не угадали, с полуночи ветер ещё усилился. Идём не больше 3-х узлов, курсом на пр. Екатерины, постоянно сваливаемся ещё больше на север. Начался хмурый рассвет, всё море в пене. Ветер чуть отошёл, старпом предложил в помощь мотору поставить грот на второй полке рифов. Комбинация оказалась на редкость удачной, впоследствии ещё не раз мы её использовали. Кунашира пока не было видно, но по характеру волн уже чувствовалось, что мы заходим в тень острова. По курсу – рвань из серых облаков, пытаемся угадать в разрывах контуры берега. И, наконец, в 6 утра – никаких сомнений… ЗЕМЛЯ!!!
На пересечение Охотки ушло около полутора суток. Несмотря на усталость, все повылезали в кокпит. С каждой милей теплеет, ветер начинает затихать. Ставим паруса, выбираем место для первой стоянки – бух. Докучаева. Вдоль берега – скалы с гротами по всем мысам - кекуры. На западном мысу бухты нас встречала мохнатая семейка - мамаша, трое медвежат и пестун. Отсыпались на якоре.

26 июля неудачно снялись с якоря – оторвали и утопили адмирала. Глубина – метр, но из-за зарослей травы так и не нашли. Пока думали как дальше жить, к самому катамарану пришла лиса и стала попрошайничать. Подкормили Патрикеевну рыбкой.
Из бух. Докучаева пошли на север в Водопадную. Напротив бухты, на якоре стояли несколько небольших судов. С одного из них сразу подошла шлюпка с двумя людьми. Оказалось, что из любопытства. С удовольствием с ними пообщались. Ребята занимаются промыслом всего, что ползает по дну с применением водолазного снаряжения. Они посоветовали нам, чего ещё можно посмотреть в окрестностях.
Весь день был сплошным калейдоскопом событий. Остров нас поражал на каждом шагу. Больших и маленьких чудес было так много, что все их уже не вспомнить. Водопады, фумаролы, горячие камни на берегу, ключи бьющие прямо из дырок в скале. На рифах полно рыбы. С первой же попытки поймали несколько здоровых морских окуней.

К вечеру закоптили улов и заночевали на якоре к востоку от м. Докучаева. Данфорт на камнях держал плохо. Шальные порывы ветра мотали лодку то в одну, то в другую сторону, дважды приходилось переставляться.
27 июля решили попробовать немножко пройти на юг. Хотя остров и закрыл нас от господствующего ЮВ ветра, из каждого ущелья падали сильные стоковые ветра всех направлений. Один из порывов был 28.5 м/с. Но волны они не поднимали, и мы довольно спокойно дошли до полубухточки, напротив озера Валентины.

Неподалёку от берега расположились несколько домиков охотничьего хозяйства. Сходили в гости, пообщались с егерями – южнокурильцами Димой и Игорем. Договорились насчёт бани. Хозяйская овчарка - Ганс так привязался к старпому, что до самого отплытия больше от него не отходил. Всех, кроме егерей, эта любовь очень устраивала. Стоянка в Валентине теперь была под надёжной охраной.
Несмотря на портящуюся погоду и мелкий моросящий дождь, мы вдоволь нагулялись по окрестностям. Тропа на озеро Валентины идёт по обширному распадку между двумя горными хребтами. Весь распадок зарос травой похожей на степной ковыль, с частым вкраплением ирисов и лилейника. Чуть выше на склонах растут редкие, перекрученные ветрами деревца. Озеро не глубокое, но довольно крупное. С морем оно соединяется узкой протокой. По берегам много медвежьих следов.

28 июля По-прежнему идёт дождь, встречный ветер усилился. Устроили банно-прачечный день. В две смены помылись, потом перестирали всё бельё в стиральной машине. Сушиться развесили в бане, отплытие перенесли на следующий день.
Старпом взялся за спиннинг. Ход горбуши ещё не начался, но под берегом рыба ходила. К старпому присоединились Ольга с Натальей, и совместными усилиями они наловили кучу рыбы.

29 Июля Вышли из Валентины, помахали на прощанье расстроенному Гансу и двинулись на юг к Лагунному. Начиналось всё плохо – зверские порывы встречного ветра с обильным дождём. Дождь такой плотный, что иногда было невозможно посмотреть вперёд – по лицу сразу течёт ручей. И при этом, было довольно тепло.

За мысом Лесистый началась сплошная вереница погранзастав. Первая на нашем пути - «Лебедь-8» в Назарово. Погранцы нас прозевали и вышли «на перехват» уже после швартовки. Немножко было беспокойно, впервые довелось пересекать границу без открытия судовой роли. Но ничего, разговор был без претензий с обеих сторон. Записали наши данные и передали по эстафете следующим «Лебедям».

30 Июля. Утренний переход был недолгим. В 5 км на юг от Лагунного мы остановились перед м. Столбчатый. Это уникальный природный памятник является визитной карточкой Кунашира и местом паломничества многочисленных туристов. Он представляет собой 50-метровый обрыв, сложенный из вертикальных базальтовых столбов, у подножия нечто вроде брусчатки из торчащих торцов 6-гранных каменных брёвен. Всё это выглядит весьма торжественно, как орган в огромном готическом соборе.

К источникам ведёт медвежья тропа, вьющаяся среди настоящих джунглей. Вокруг – заросли шеломайника и невообразимо громадных лопухов. Тропинка часто пересекает ручьи, на глине отпечатаны самые разнообразные следы – шлёпанцев, сапог и медвежьих лап. Горячий источник представляет собой два ручья - один холодный, другой с кипятком. В месте слияния выложена подпорная стеночка из камней и устроены две запруды. Во вторую лучше залезать после первой, иначе можно обжечься. Рядом с ванночками – плакат: «Осторожно, неядовитые змеи», призывающий не обижать и не бояться японского полоза. Старпому повезло, он успел увидеть хвост удирающего змея.

Напарившись в этой природной бане, мы вернулись на катамаран и, без каких-либо чётких намерений, оттянулись от берега. Но приключения продолжали сыпаться как из рога изобилия. Стоило выйти в море, как нас вызвал уже знакомый Лебедь – 7. Пограничники обрадовались, что мы ушли недалеко и попросили подвезти какие-то шмотки из Третьяково в Алёхино, т.е. от Лебедя-6, Лебедю-5. Все эти крохотные очаги жизни на Кунашире связаны на карте невнятным пунктиром, означающим не то дорогу, не то тропу. Как нам впоследствии объяснили, это вездеходные тропы набитые ГТС-ками и квадроциклами. Каждый проход вездехода по такой тропе является подвигом и сопряжён с риском для жизни или потери машины. Поэтому попутный водный транспорт там является основным видом сообщения. Пограничники явно переоценили валовую вместимость Котоярви. Это мы поняли по огромной куче тюков и чемоданов, сложенных на берегу у заставы Третьяково.

Деваться уже было некуда, да и была погода спокойная. Решили везти. «Лебеди-6» перетаскали всю эту гору тюков-чемоданов в кокпит и на носовую сетку. По весу там было немного, но зато по объёму! В кокпите места ровно столько, чтобы дотянуться до мотора и румпелей. Котоярви превратился в настоящий "Карго-шип"!

К вечеру выгрузили в Алёхино чемоданы, попили чаю с командиром заставы. Уже в сумерках заночевали на якоре неподалёку от заставы. На берегу, напротив нас паслись несколько коров под охраной свирепого вида быка. Как потом рассказал командир, медведи этого быка побаиваются и в его присутствии к коровам не лезут. Хуже со свинарником, из которого день назад медведь утащил поросёнка.

Благодарные пограничники с вечера нам его наполнили, к утру кипяток стал вполне купабельной температуры. День выдался дождливым, и ванночка пришлась кстати. Лежать в кипятке под дождём, оказалось ещё большим кайфом, чем в хорошую погоду. Попрощавшись с гостеприимными алёхинцами мы пошли дальше на юг с сторону Головнино. На АИСе много кораблей, опять хорошо видно Хоккайдо. Между Алёхино и м. Палтусова есть ещё одно интересное место – оз. Горячее у подножья вулкана Головнина. Это уже не ванночка, а целое озеро кипятка! Но берег напротив горячего был бесприютный, да и погода дрянная. Решили сразу идти в Головнино.

Цель была достигнута в 4-м вечера, но особой радости не доставила. В Головнино всё было как-то гибло и неуютно. Причал неудобный, весь берег в арматуре, «Лебедь» злой, народ мрачный, в магазинах много всего, но ничего нужного - хлеба нет, бензина нет. Единственное чего там было хорошего, это сотовая связь.

1 августа. Утром собирались идти дальше, но прозевали отлив и безнадёжно обсохли. Убедившись в бесполезности всяких попыток вылезти, занялись сбором подножного корма - крупных мидий и трубачей. Трубач, это такой моллюск, внешне похожий на черноморского ропана. В дальневосточной кухне он считается деликатесом. На отмели и мидий и трубачей были несчитанные тонны! В отлив моллюски зарываются неглубоко в песок. Весь промысел заключается в ковырянии носком сапога песка и складыванием добычи в ведро. На пробу сварили полведра и, в ожидании прилива, продолжили вчерашний банкет. Трубач действительно оказался деликатесом.

Однако, через некоторое время, у всех участников появились лёгкие признаки отравления – расфокусировка зрения и некоторая «муторность». Поняли это не сразу, поскольку ночной банкет вполне мог иметь такие же последствия. Лишь на следующем переходе, опять наевшись трубачей, мы поняли, что банкет был не при чём. В голову сразу пришли рассказы об аккумуляции моллюсками токсинов и выбросов из Фукусимы-2. Весь оставшийся улов был списан за борт, и на дальневосточных моллюсков наложено проклятие. Сняли его только на Шикотане, после общения с рыбаками.

Лишь во второй половине дня мы дождались воды и стащились с отмелей Весловского полуострова. Переход на Малую Курильскую гряду был штилевым и туманным. Кунашир быстро растворился в навалившемся тумане, а там и сумерки не заставили долго ждать.
Южно-Курильский пролив встретил нас длинной пологой волной, ветер совсем закис. На небе смутными ореолами просвечивали звёзды.

Ближе к полуночи мы подошли к первому острову Малой гряды – о. Танфильева. Никаких планов насчёт Танфильева у нас не было, собирались пройти мимо и сразу идти на о. Юрий. Так бы и сделали, если бы на подходе к острову нас не вызвала очередная застава. После обычного диалога на тему «кто такие, откуда и куда?» «Лебедь-1» задал неожиданный вопрос: «Собираетесь ли высаживаться на Танфильева?» Я немножко удивился, ведь копии нашего маршрута и пропусков остались на всех остальных заставах. Вопрос был принят за приглашение. Я ответил, что мы переночуем в южной бухте острова, а утром высадимся на короткую экскурсию по острову. Никаких возражений в ответ не последовало.

2 августа
С утра туман уже стал больше похож на мелкий дождь, видимость была не больше 50 метров. На берегу встречались коровьи лепёшки – явный признак присутствия людей.
Остров Танфильева отдалённо напоминает беломорский Моржовец (но с южным колоритом) и представляет собой ровное заболоченное плато, поросшее высокой травой. С десяток шагов по этой траве, и сухими остаются только плечи. Залезть на плато оказалось не очень-то просто – невысокий, но крутой глиняный обрыв с редкими промоинами ручьёв окаймляет весь остров.

Наталью с Петей перспектива прогулки не очень вдохновляла, и они остались на катамаране. Остальные четверо вскарабкались на плато и отправились вглубь острова.
На космоснимке мы обнаружили домики, догадались что это и есть застава Лебедь-1 (да кого ж ещё встретишь в таком месте!) Туда и пошли по брошенной вездеходной тропе. На подходе к домам нас встретили двое мрачноватого вида бойцов и проводили на заставу. По их суровому виду мы догадались, что разговор будет не из приятных. Добавило проблем и то, что документы остались на корабле.
Нас проводили в некое подобие школьного класса, "ленкомнату", как это называлось до 90-х годов, и сурово допросили, разъяснив сущность многочисленных нарушений и широкого набора репрессий, которыми располагают пограничники для их пресечений. Честно говоря, не было никаких сомнений, что всё закончится хорошо. "На лицо ужасные, но добрые внутри" - это стандартный портрет суровых защитников рубежей нашей Родины. Так всё и оказалось. Начальник заставы, молодой каплей, связался со штабом в Южкуре и позвал меня для разговора с начальником Курильского погранотряда. Шеф (кап-1) убедился в том, что нас достаточно застращали, после чего с отеческой заботой стал интересоваться, не надо ли нам чем-нибудь помочь. В общем, всё закончилось хорошо. В списке наших аварийных телефонов появился ещё один - начальника курильского погранотряда. Напряжённость спала, нам стали улыбаться.
Командир приказал двум бойцам проводить нас к катамарану через редкие достопримечательности. Рядом с заставой установлена огромная скульптура св. Николая. Николай повёрнут лицом к заставе и двумя перстами наставляет бойцов на праведные подвиги. Возможно, он нам и помог!
Вторая достопримечательность – обломки вертолёта сбитого взбунтовавшимися дезертирами в 1994 году
Смотреть там особо нечего, только куски дюраля, поросшие травой.

В целом, от общения с пограничниками впечатления положительные. Бойцы все подтянутые, вежливые и предупредительные, лица умные. Ни одной синюшной рожи, ни намёка на хамство. Красавцы, в общем.
На корабле мы попили чаю, снялись с Танфильева и перешли на Юрий. Он несколько поинтереснее Танфильева - не такой плоский. Много бухточек со всех сторон, можно спрятаться от любого ветра. На острове осталась брошенная застава. Зрелище печальное, как все покинутые военные объекты. На берегу выброшены два японских рыболовных бота размером с МРБ. В нашей западной бухточке не было ни ветра, ни волны. А с океанской стороны, через весь остров доносился рёв прибоя. Саня с Серёгой прогулялись до океана и обратно и вернулись… с апельсином. Столь редкий дар моря, обнаруженный на океанском пляже, был немедленно поделен и съеден.

На другие мелкие острова Малой гряды мы идти не собирались и с Юрия сразу пошли на Шикотан. Вышли в поздних сумерках с расчётом придти на Шикотан в первой половине дня. В самом начале пути произошло нечто странное. Сначала был удар по кливер-штагу, потом что-то брякнулось о левый нос и отбило руль. Через полчаса – опять удар по мачте, и на тент салона свалилась обалдевшая птица-носорог. Теперь сомнений не было – птицы как мотыльки летели на ходовые огни и спотыкались о снасти! Что за птеродактиль попался нам в первый раз, и какова его дальнейшая судьба мы так и не узнали.

В проливе Воейкова (между Зелёным и Юрием) нас стало сносить обратно мощным течением. Пришлось пересекать струю поперёк, смирившись с большим сносом, а потом выходить в океан вдоль берега Зелёного. В остальном, переход был спокойным. Шли на моторе против встречного штиля. Светящийся планктон брызгами разлетался от носов и рулей, высыпали звёзды. Океан встретил нас грандиозной мягкой зыбью. Между вахтами спалось как в колыбели.

Из-за ошибки в расчёте времени, мы прибыли на остров на самом рассвете. Всего то 8 часов пути, но как будто мы перенеслись на другую планету. Начался новый, безмятежный и радостный этап плавания вдоль жемчужины Малой гряды – острова Шикотан.
Первую остановку сделали в бухте церковной (Айвазовского). На основном пляже был сильный накат, поэтому мы зашли в узкий пролив между Шикотаном и островом Айвазовского. В проливе - как в пруду, мелко и тихо. Обсохли на несколько часов и пошли гулять по окрестностям. Туман почти не рассеивался, видимость была под сотню метров. Рядом с нашей протокой оказался кордон заказника. Ухоженный домик, следы недавнего посещения людьми. По тропе, набитой квадроциклами, поднялись к лесу. Бурелома между деревьями нет, опрятно как в городском парке - между деревьями можно спокойно ходить. Весь нижний ярус леса чуть ниже колена порос бамбучником. Его широкие листья так плотно закрывают почву, что другая растительность не приживается.

Стоять в протоке за о. Айвазовского было спокойно, но не очень удобно. Катамаран обсыхает метров на 10, кругом няша. Поэтому с первой же водой мы перебрались в безымянную бухточку чуть севернее Церковки. Опять туман, швартовка вслепую. На песчаной косе перед бухточкой - куча запутанных снастей. Мы с Саней облюбовали бухту новенького 12-мм каната и уселись её распутывать. Получилось несколько концов по 50-100 метров, которые впоследствии нам очень пригодились. С ночным приливом пришёл накат, несколько раз мы выскакивали выравнивать лодку.

В ручье на удочку клюёт мелкая лососёвая рыбёшка - мальма. С утра постирались и просушились. Ели жареную мальму и млели на солнце. В районе обеда перебрались в бухту Димитрова. Место там очень удобное для стоянки. Внутри основной бухты есть ещё мелкие бухточки, позволяющие надёжно закрыться от штормов всех направлений. Впрочем, штормов не предвиделось, и мы облюбовали роскошный песчаный пляж посередине бухты. Большая часть команды разбежалась с фотоаппаратами по окрестным скалкам.

Я с ними не пошёл и впервые за всё плавание распечатал чемодан с квадрокоптером. Пожалуй, были ещё два места, где можно было полетать – северная часть Кунашира, в самом начале и м. Столбчатый. Но мы всё куда-то торопились, и до полётов руки не доходили. Здесь, в Димитрова, торопиться было некуда, погода – лучше не придумать. «Бутылкокоптер» резво ушёл в зенит и растворился в небе. Камера с передатчиком добросовестно передавала телеметрию и фантастические виды Шикотана с высоты птичьего полёта. Лазурные воды бухты Димитрова с двумя островками посередине, чёрная гладь океана, уходящая в дымку, долина, прорезанная руслами ручьёв, крохотная белая точка – Котоярви, растянутый на якорях у пляжа.

5 августа Утром мы вышли из Димитрова и отправились дальше на север, к мысу Край света. В кои веки был попутный ветер, удалось проветрить соскучившиеся по работе паруса. Обогнули маяк Шпанберга и остановились в небольшой бухте Краб между мысами Краб и Край света. Бухта эта небольшая, открытая на восток. В более свежую погоду укрываться в ней опасно. Но погода нас баловала, а пешеходная доступность сразу двух достопримечательностей (маяк и Край света) была очень удобна.

Первым делом пошли на маяк Шпанберга. Грунтовка с двумя автомобильными колеями привела нас к шлагбауму с надписью «Посторонним вход запрещён». То, что за шлагбаумом, выглядело довольно заброшенно, поэтому надписи мы не очень поверили. У хозяйственного домика маяка залаяла собака, и на лай вышли двое – мужчина и мальчик лет 8. Как и все разговоры с властями в этих краях, всё началось с наезда:

Так мы познакомились с Игорем, уникальным самородком, какие обычно и встречаются на самом краю земли. Местный предприниматель, увлечённый краевед, активист безвизовых обменов с Японией, при том ещё и военнослужащий, и работник маяка - всё это совмещено в одном человеке. Но служба - службой, и с маяка Игорь нас вежливо выпроводил. Мы договорились, что вечером, после смены он подъедет к нам в гости. Вернувшись к катамарану, мы отправились на Край света.

Мыс Край света – место культовое, часто посещается туристами. Выглядит он как настоящий край света – отвесная скала над могучим океанским прибоем. К мысу ведёт набитая, ухоженная тропа. Наиболее крутые участки провешены канатами. Мы посидели на «краю», полюбовались на грозный океанский накат и начали спускаться обратно в бухту.

Утром 6 августа океан был по-прежнему спокойным, но рассвет вызвал чувство смутной тревоги. Небо со стороны восходящего солнца было как будто выложено кроваво-красными кирпичами необычайно густого цвета. Раньше никто из нас не наблюдал ураганов, но я вспомнил что про них говорили более опытные туристы-дальневосточники: «Тайфун не прозеваешь! Красота на небе такая, что оторваться невозможно».

Посёлок Малокурильское расположен в вершине роскошной бухты, надёжно закрытой со всех сторон кроме СЗ. Посёлок небольшой, постоянное население 1900 человек. Много новых домов в 1-2 этажа, покрытых сайдингом, с ними соседствуют заброшенные деревянные трущобы, оставшиеся ещё от японцев. Несколько особняком расположен военный городок со своим причалом и стоящими вдоль него сторожевиками. В бухте относительно недавно выстроен новый федеральный причал, с 2011 года к нему швартуется «Игорь Фархутдинов». В вершине бухты расположены цеха рыбоперерабатывающего комбината.

Переговоры с малокурильскими пограничниками были долгими и занудными. Нас вызвал дежурный с оригинальным позывным «Мудрец-4» и указал координаты точки, где мы должны встать на якорь в ожидании наряда. Через полчаса подошёл риб с двумя пограничниками. Долго переписывали данные, потом ещё дольше ездили в ПУ снимать ксерокопии. Старший наряда провёл инструктаж по правилам входа в Малокурильскую бухту и разъяснил нам многочисленные допущенные нарушения. Всего мы проболтались на якоре эдак часа полтора. Несмотря на очевидную (для нас) маразматичность этого бюрократического спектакля, достойного разве что Северной Кореи, сами бойцы ПУ произвели исключительно приятное впечатление. Действия пограничников были безукоризненны, просто они добросовестно выполняли спущенные сверху инструкции. В конце концов, все формальности были закончены, и нам разрешили остановиться у федерального причала на месте «Игоря Фархутдинова». Пока шли к причалу, к нам лихо подскочил крытый катерок с начальством. Командир Курильского ПО, тот самый кап-1 с которым я разговаривал по телефону с Танфильева, спросил, всё ли у нас в порядке и не требуется ли какая-нибудь помощь. Подивились на наш корабль, пожелали удачи и пошли по своим делам.

В Малокурильском мы провели чуть меньше суток. Прошлись по магазинам, накупили наклеек на холодильники и докупили свежего хлеба. Посидели в кафе у Игоря, где он подготовил нам настоящую музейную экспозицию из редчайших книг и журналов по истории Курильских островов. Игорь подарил нам роскошный якорь взмен адмирала, потерянного в самом начале.

Местная влюблённая парочка стала уговаривать нас покатать их на парусах по заливу… за 2 кг крабового мяса. Нам было не жалко (а ещё и крабы!), но как провести эти манёвры под бдительным оком ПУ, было непонятно. Я позвонил Игорю, и он, конечно, дал правильный совет: «Скажите, что вы чинили мотор, и теперь его надо проверить на ходу». Наша заявка не вызвала никаких возражений, и катание состоялось. Погода стояла прекрасная – солнце и лёгкий ветерок.

Из Малокурильского мы собирались идти на Кунашир, в Южно-Курильск. Но вечерний прогноз погоды перепутал все планы. На Курильские острова со скоростью 70 узлов надвигался тайфун «Омайз». Сразу вспомнилось красно-кирпичное небо на мысу Край света. Наши опасения подтвердились.

Утром простились с «Мудрецом-4» и пошли в Дельфинку (так её называют местные). Природа замерла перед грядущим катаклизмом. Ветер закис до штилевого, небо начало заволакивать, видимость – меньше мили. Напротив м. Татьяна видели крупного кита, но из-за тумана толком его не разглядели. Не доходя до Дельфинки, мы устроили морскую рыбалку и наловили крупной камбалы.

В Дельфинку мы пришли почти с суточным запасом. Бухта роскошная – узкая, длинная и с перегибами. Спрятаться там можно от всего на свете. На входе в бухту как к нам подошёл моторный риб с инспектором заказника и двумя учёными. Разговор начался как обычно, т.е. с наездов, но довольно быстро перешёл в мирное русло. Я пообещал инспектору, что в Южно-Курильске предстану перед дирекцией заповедника, что вполне его устроило. Как и раньше, очень помогли рекомендательные письма из РГО с универсальной просьбой «подателю сего оказывать всяческое содействие». Заночевали на песчаной косе, жарили и коптили улов.

8 Августа. Тайфун ещё не дошёл, пока только прелюдия – дождь и усиление ЮВ ветра. С утра объехали все берега бухты и нашли совсем уж закрытую внутреннюю бухточку – «аппендицит» по местному. Вечером пожаловали хозяева избушки, двое местных рыбаков. Они тут ловят чилима – местную креветку. Устроили совместный ужин. Креветки, только что вытащенные из моря - вкуснота необыкновенная! К ночи пошёл дождь, что ни капли не испортило нам банкета.
Зашёл разговор и о том, как мы отравились трубачами на Весловском п-ове. Тут-то нам всё и рассказали:
- Вы хуёчки-то отрывали?
- …..Чё…?
- У них такой отросток есть на ножке. Он ядовитый! Если не отрывали, значит ими и отравились.
Оказывается, трубач - хищник и гроза двухстворчатых моллюсков. Тот самый …чек, это отросток на котором находится ротовая полость. В слюне трубача содержится парализующее вещество, с помощью которого он расслабляет мускулатуру жертвы и раскрывает створки раковины. Чтобы не отравиться, надо или отрывать …чки, или просто очень долго варить (минут 20).

Посидев с нами, рыбаки забрали улов, переправились через залив и уехали на квадрике домой.

9 августа погода совсем испортилась. Отдельные заряды дождя были столь сильными, что с кормы не видно носов. Но рыбакам – чем хуже, тем лучше! Клевало плохо, дождь испугал даже камбалу. Но только не двух фанатов - Серёгу и Ольгу! Ливень выглядит как конец света, но был он настолько тёплый, что Ольга рыбачила в купальнике.

10 августа Тайфун прошёл на 6 часов раньше прогноза. Всю ночь со стороны океана грохотало. Даже в нашем «аппендиците» было жутковато. К утру ветер пошёл на убыль, дождь прекратился, и мы пешком отправились бродить по океанскому берегу. Зыбь уже не очень впечатляла, но зато мы случайно наткнулись на целый военно-исторический музей под открытым небом - огневой взвод танковых башен (ОВТБ).

На удобных высотках там устроены 2-х этажные бетонные казематы, а сверху поставлены башни от танков ИС. Всё это за 25 лет пришло в негодность и заросло травой, но ржавые стволы по прежнему недобро поглядывают на подозрительные воды пролива Шпанберга. Неподалёку от ОВТБ нашли брошенную казарму и стрелянные орудийные гильзы.

11 августа Пришли мы затемно, город ещё спал. Отдали якорь за м. Горячий пляж и тоже легли спать. С рассветом мы перешли в порт и по приглашению пограничников пришвартовались к небольшому коммерческому причалу. А по соседству, на новеньком федеральном причале стоял красавец «Игорь Фархутдинов».

Южно-Курильск по архитектуре похож на Малокурильское, тоже 1-2-х этажный. Много новых домов покрытых цветным сайдингом. Ровного места там побольше чем в Малокуре, поэтому дома стоят просторно, а не ютятся один к другому. Из очевидных недостатков, что бросаются в глаза – совсем нет деревьев. Второе, что неприятно удивляет – рядом с новыми домами соседствуют развалюхи советских, а то и японских времён. Если насажать деревьев и расчистить весь старый хлам, то будет не хуже небольших городков северной Европы. Но надо отдать должное – в городе полно строительной техники, вся она находится в движении. Идёт дорожное строительство, строятся новые здания. За Курилы всерьёз взялись, и результат обнадёживает.

Оставив остальную часть команды заниматься закупками, мы с Петей поехали на такси в управление заповедника. Там разыскали директора - А.А. Кислейко. Сначала Александр отмахнулся : «вас тут много, я один, давайте быстрее чего надо!» Но в итоге, мы проболтали с ним не меньше часа к обоюдному удовольствию. Про встречу в Дельфинке он уже всё знал и о наших дальнейших планах тоже имел представление. Насчёт разрешений Александр предложил не марать бумагу, а решить все вопросы по телефону. Все кордоны на нашем пути были оповещены, путь к цели свободен.

12 августа. С утра мы продолжили путь на север. По погоде, был удобный момент пройти проливом Екатерины на охотоморскую сторону Кунашира. Вообще-то, нам надо было на Итуруп. Но штурмовать Екатерину «в лоб» не было никакого желания. Один из самых сложных проливов Курильской гряды требует к себе особого внимания. Славится он мощными сулоями. Стоячие пирамидальные волны, достигающие в высоту 6 метров, небезопасны даже для крупных теплоходов. План перехода на Итуруп созрел ещё на Шикотане и был одобрен профи - капитаном рыболовного судна. Идти собрались в два этапа:

Наиболее удобное время для выполнения пункта 1- это самое начало прилива. Во-первых, приливное течение будет нам в помощь, во-вторых, – не так страшно сесть на обширную мель, вода будет прибывать. По таблице приливов выбрали время, примерно с 17-30 до 18-00. Остаток дня провели в заливе Спокойный перед п-овом Ловцова. Нашли там великолепный водопад, не обозначенный ни на одной карте, и заправились водой.

Вечером, с попутной приливной волной мы легко обошли по мелям м. Ловцова и вошли в Охотское море. Свежий ветерок разгонял лишь лёгкую ветровую волну и совершенно не давал прибоя. Разница между морем и океаном оказалась очень заметной. От мыса мы спустились на юг и с третьей попытки вошли в протоку озера Длинное. Протока кишела рыбой, - это горбуша пришла на нерест. Но рыбе не было никакого дела до хитроумных блёсен и твиттеров, она была занята другим. Рыбаков ждала неудача.

Чтобы не встречаться с сулоями, от пролива держались примерно в 4-х милях. Из Екатерины дул сильный восточный ветер, утренний туман не спешил рассеиваться. Шли на штормовом комплекте парусов 6-7 узлов. Далеко обойдя м. Гневный и весь северный кусок Итурупа, к полудню мы подошли к своей цели - мысу Клык, южному мысу бухты Львиная Пасть. Стоило спрятаться от восточного ветра из Екатерины, как стало проясняться. Мы одновременно увидели сразу 5 вулканов – 2 на Кунашире и 3 на Итурупе! Красотища такая, что, зайдя в Львиную Пасть, мы проболтались там 4 часа. Берег бухты - отвесные скалы под сотню метров высотой.

Несмотря на кажущуюся защищённость, корабли редко прячутся в Львиной Пасти от непогоды. Ровное дно и глубины 400-500 метров не позволяют встать на якорь. Стоковые ветры с гор даже в спокойную погоду яростно обрушиваются со стен кальдеры, поднимая над заливом облачка водяной пыли. Короткая высадка на берег была нервотрёпной – катамаран бился о крупные валуны. На выходе из Львиной Пасти мы встали на якорь у скалы с названием Камень Лев и устроили морскую рыбалку. Результат превзошёл все ожидания. Каждый заброс спиннинга приносил по 2 рыбины весом по 1.5 -2 килограмма. Клевал терпуг и морской ёрш. За 15 минут старпом завалил кокпит рыбой.

На ночёвку мы остановились в заливе Доброе Начало, в устье реки со странным названием Подбаза. Никакой базы-подбазы тут не было, только песчаный пляж и медвежьи следы. С некоторой опаской пошли прогуляться по берегу, но прогулку пришлось сократить - в кустах же зашевелился медведь. Спорить с ним не стали, на ночь оттянулись на якорь, зацепившись за плавник кошкой. С утра вчерашний медведь демонстративно подошёл поближе и улёгся на обрыве напротив нашей береговой кошки. Перед снятием якоря пришлось немножко пошуметь.

Решили использовать этот подарок судьбы для банно-прачечных нужд. Чуть на север от прежней стоянки нашли на берегу небольшой водопад, там и обосновались до вечера. Серёга с Ольгой сходили на соседнюю речушку под названием Горбуша и обловились одноимённой рыбы. Во второй половине дня начало хмуриться, и мы вышли из Доброго Начала в обход п-ова Атсонупури.

Первую половину пути пролетели на парусах. Всё время рифились, оставив под конец полузакрученный стаксель. Кроме обычного муссона с ЮВ с вулкана всё время падали фёны. Со стороны Одесского залива мы упёрлись во встречный ветер 15-20 м/с. Атсонупури нас ещё закрывал от волны, а в середине залива уже было похоже на шторм. Сначала мы пытались ломиться на моторе, скорость в 1 узел, это ещё хорошо. Часто вообще разворачивало и сносило обратно. Вспомнили старпомовскую разработку этого года – грот в д.п. на 2-й полке рифов в помощь мотору. Потрясающе удачная комбинация! Сразу пошли в том же направлении но уже 4-5 узлов под 20 градусов к ветру. Ни мотор, ни паруса в отдельности на такое не способны.

Укрывшись в основании залива от волны и ветра, мы повернули на кордон заказника «Островной», где про нас уже знали после звонка из Южно-Курильска. Вскоре, на берегу показались домики заказника. Встречать нас вышли двое ребят – волонтёры Антон и Костя. До сумерек мы успели сходить друг к другу в гости. Ребята приехали сюда в самом начале лета, сменив городскую суету на островную экзотику.

Все строения заказника представляют собой шедевр каркасно-рубероидно-полиэтиленовой архитектуры. Из удобств - электрический свет по вечерам, а также водопровод и спутниковый телефон. Интернет и телевизор отсутствовали, таков был добровольный выбор обитателей. Ребята наслаждались отрывом от цивилизации и ничуть по ней не скучали. Они рассказали, что кроме кордона в Одесском заливе, поблизости есть ещё один островок жизни - рыболовный стан в нежилом посёлке Лесозаводский. Интересного для промысла хода горбуши в этом году нет, поэтому база законсервирована. Сейчас там жили два сторожа, тоже волонтёры. База сообщается с кордоном тракторной дорогой, остатки которой мы обнаружили на генштабовской карте. Изредка, ребята ездили на тракторе друг к другу в гости.

Ночью прогноз обещал штормовой ветер с ЮВ, и мы к нему основательно подготовились. Узнав, что напротив кордона обустроен мертвяк с буём, мы завели на него корму. С берега отдали кошку и привязали её к здоровенному бревну, зарытому в куче плавника. Дополнительно, неподалёку от берега отдали Данфорт.

Под утро сон был прерван "якорной тревогой" на навигаторе. Катамаран несло в сторону Атсонупури со скоростью 2 узла. Всё, к чему мы пришвартовались с вечера, оказалось оторванным! Особенно впечатлял обрывок мертвяка – капроновый канат 40мм диаметром. Наша береговая швартовка, то самое бревнище - выворотило из кучи плавника и проволокло метров 10 по песку, после чего с бревна соскочила кошка. Данфорт намотал травы и не держал. К счастью, вскоре немножко стихло и начало светать. Подойдя к прежнему месту стоянки, мы со страху отдали на берег сразу 5 верёвок.

15 августа Утром устроили совместный завтрак на кордоне. Погода весь день была дрянная, что, конечно же, навеяло мысли о бане. На кордоне бани нет, зато она есть на рыболовном стане в Лесозаводском (по другую сторону п-ова Атсонупури), примерно в 6 км. Антон пешком сходил на стан, предупредил тамошних обитателей, что вечером будут гости и вернулся на тракторе с прицепом. Трактор, это чтобы нас туда отвезти, потому что пешком идти долго.

Честно говоря, когда ребята говорили про трактор, я представлял себе нечто с размерами не меньше «Беларуся», ну и прицеп – примерно то, что к нему цепляют, когда возят сено. Карета была подана ближе к вечеру. Это был крохотный японский тракторок размером с велосипед, и к нему пристёгнут такой же лилипутский одноосный прицеп. Никаких бортов, ровная площадка 2х2 метра. Чтобы хоть как-то держаться, по диагонали протянуты верёвки. Глянув на этот сомнительный автопоезд, женщинам в баню сразу расхотелось. За компанию с ними, дезертировал и старпом. В итоге осталась гвардейская помывочная команда – я, Петя и Саня.

По впечатлениям, поездка на тракторе в Лесозаводское затмила баню. Пока ехали по дороге вдоль берега, было ещё терпимо. Тракторок катился чуть быстрее пешехода. Не доезжая основания полуострова, Антон свернул в лес, и тут началось! Удержаться на скользкой доске, которая ещё и брыкалась как дикий мустанг, было неимоверно трудно. Мы с Петей пристроились по краям прицепа, и чтобы не слететь, сцепились руками через Саню, лежащего посередине. Руки - ноги от напряжения мгновенно затекали, постоянно приходилось менять позу. Задние колёса трактора методично поливали пассажиров отборной болотной жижей. Свободной рукой я ещё пытался вести видеосъёмку всей этой эпопеи.

К нашему проводнику, невозмутимо ведущему трактор, мы испытывали весьма противоречивые чувства. Если б не были с ним знакомы вовсе, точно бы решили, что этот ИЗВЕРГ решил показать столичным хомячкам (мажорам в тельняшках), как живут чёткие сибирские пацаны на острове Итуруп. Но два дня знакомства даром не прошли, и такие мысли не приходили в голову. Костя и Антон - ребята исключительно деликатные и доброжелательные. Эти добровольные Робинзоны из Одесского залива, настолько сжились со своей островной действительностью, что бытовых неудобств, вроде неудобного прицепа они просто не замечали.

Дорога до Лесозаводского представляет собой старую просеку с разбитыми вдрызг колеями, бродами, спусками и подъёмами. Каждый год на неё валятся деревья, и очередная смена волонтёров заново пропиливается в буреломе. Особенно впечатлил участок через перешеек - густые заросли бамбука и дремучий, непролазный лес. Местами, бамбук так плотно нависает над колеями, что дорогу практически не видно.

Лесозаводский рыболовный стан сделан на месте уничтоженного «хрущёвской оттепелью» посёлка, а потом и погранзаставы. Судя по размерам казарм и офицерских общежитий, здесь стоял чуть ли не батальон. Малую часть этих сооружений заняли рыбаки, остальные пришли в негодность. Целое поле вросших в землю вездеходов соседствует с аккуратно уложенными штабелями новых сетей и канатов. На стане живут сторожами двое южносахалинцев, в том числе паренёк лет 13-14. Аскетизму поменьше чем на кордоне – ребята не брезгуют телевизором. Другие обитатели стана - несколько собак и конь. Последний тут оказался случайно, ещё с жеребячьего возраста. По хозяйству коня не используют. Он живёт в одной стае с собаками как декоративное животное. За компанию с собаками есть рыбу и гоняет со стана медведя. Баня ухоженная, рядом – бассейн, сделанный из половинки огромного резинового буя.

Мы попарились в бане, попили с хозяевами чаю и отправились в обратный путь. Надо сказать, что обратная дорога до Одесского была значительно легче. Мы уже знали чего ждать, поэтому устроились поудобнее. Ехали затемно, при свете единственной фары. На подъезде к кордону увидели сильный прибой и копошащегося с верёвками Серёгу. Прибой был неожиданностью, ветра с моря не предвиделось. Да его и не было, просто здесь, в Одесском заливе Итурупа довелось познакомиться с новым для нас явлением – обратной зыбью после шторма с берега. Отказавшаяся от бани часть команды тоже не скучала. Кроме зыби у них была ещё одна напасть – по берегу приходил медведь. Мы быстро отдали береговые швартовы и отошли в море на ночёвку.

16 августа Утренний прогноз погоды – мрачнее некуда. В Охотское море шёл очередной тайфун. В отличии от первого (Омайз), который мы пересиживали на Шикотане, этот новый тайфун (Чантху) не выдал себя раскрашиванием неба в багровые тона. Не было и других признаков надвигающейся опасности. Давление после вчерашнего шторма росло, прекратился дождь, начало немножко проясняться. По всем прежним наблюдениям, два-три дня хорошей погоды были обеспечены. Но на метеокартах был отчётливо видно огромный вихрь, проходивший своим глазом через Хоккайдо и уходящий в Охотское море по касательной к Сахалину. Пожалуй, я впервые столкнулся с ситуацией, когда 20 килобайт данных со спутника стоили больше 20-летнего опыта мореплавания. Тайфун Чантху окончательно поставил точку на нашем Курильском маршруте. Из Одесского залива нам теперь одна дорога - на Сахалин. Но сначала, надо пережить тайфун. Вроде бы, всё не так плохо, мы опять остаёмся в ветровой тени Итурупа. Но что будет с волнением, если в средней части Охотского моря штормит на 10 баллов? Это нам ещё предстояло узнать.

Кошки связали между собой поводком метров 10, от одной из них пустили бридель для нового буя, метров 15. Свободный конец бриделя со стороны буя связали в коуш. Всё это было сделано из толстенного трёхпрядного капронового троса. Рымы у кошек закрыли плотными бандажами из каната потоньше. Все части будущего мертвяка кроме кошек брались прямо из-под ног. Канатов в плавнике запутанно километры, можно покапризничать и выбрать даже нужного цвета. Найти – не проблема, сложнее вытащить и распутать.

Обе кошки затащили на нос Котоярви. Свесили их с носовой балки, закрепили тонкими спусковыми шкертиками. Перерезаешь шкертик – кошка отдаётся. Костя с рацией остался командовать с берега, а Антон отправился с нами искать место поглубже и поближе. Поглубже нашли, но поближе не получилось. Вблизи кордона залив довольно мелкий. Нашли ровно одну яму 5 метров глубиной, там мертвяк и поставили. Получилось далековато. Но ничего, после Шикотана каната у нас – завались, дотянемся.

17 августа Рыбаки наши опять дорвались до рыбы, хоть оттаскивай! Ни варёная, ни копчёная, ни жаренная уже не лезут. Кто-то в шутку предложил печь из неё пироги. Женщины на эту идею очень вдохновились, и на ближайшие сутки развлечение было придумано. Пироги пеклись в копитильне (как в духовке) и жарились на сковородке. Были выпечены партии пирогов с рыбой, капустой, курагой, черносливом, изюмом, орехами.

Ночью мы оттащились на новый мертвяк, с носа завели кошку за огромную кучу плавника. Теперь, если и оторвёт, то с куском берега. К полуночи тайфун докатился до Охотского моря. Итуруп он обходил за 150 миль, поэтому ветер был даже слабее, чем на первой ночёвке. Нас это ни капли не расстроило.

18 августа. С утра мы подтянулись к берегу и пошли на кордон завтракать. В заливе дул лёгкий ветерок на 3-4 балла, волны не было. Это – в начале завтрака. Но не прошло и часа, как ситуация стала стремительно меняться. Из столовой кордона мы заметили, как мачта катамарана начала раскачиваться. Сначала я решил, что просто подошла вода и надо подтянуть кошку. Но дело оказалось не в кошке. В залив пришла зыбь от шторма. Мы с Серёгой решили оттянуться от берега метров на 5 и понаблюдать за результатом. Но волна усилилась и начала рушиться метров за 10 до берега. Мертвяк был далеко, резервов для оттягивания от берега достаточно. Мы оттянулись от берега ещё метров на 30, и … остались в этом положении часов на 10. К берегу подойти было уже немыслимо. На весь оставшийся день команда разделилась на две части – мы с Серёгой, и все остальные.

Оставшиеся на берегу не сразу поняли, что на катамаране происходит что-то серьёзное. Антон предложил прогуляться вверх по ручью на поиски плотины. О её существовании ребята только слышал, но поискать её руки не доходили. Ольга и Саня составили Антону компанию. До плотины пришлось добираться, поднимаясь вверх по течению прямо по руслу ручья. С крутых берегов ручья нависали заросли бамбука и шеломайника. Путь по этому живому туннелю занял до получаса. Признать заросшую каменную стену за рукотворное сооружение удалось не сразу, сначала пришлось почистить её от травы.

Плотину эту японцы построили для нужд водоснабжения. По керамическим водоводам вода поступала в две жилые деревушки. От деревушек тех давно и след простыл, водоводы давно пришли в негодность. Осталась галечная кладка на цементном растворе, запруда выше по течению ручья и обломки керамических труб.

Тем временем, зыбь всё усилилась и начала изрядно трепать катамаран. Высокие, обрушивающиеся волны шли группами по 4-5 штук. Пеной был заполнен весь Одесский залив. Волна шла против ветра и выглядела довольно странно – падающие гребни сдувались ветром назад, образуя своеобразную «причёску».

Было очень заманчиво отойти к мертвяку, вблизи которого волны ещё не рушились. Но тут мы и обнаружили, что мертвяк стоит не очень удачно. Между берегом и мертвяком была отмель, и там волны рушились подряд, одна за другой. Это не давало нам возможности подтянуться за швартовый конец. Обойти мель ходом - такой манёвр на неопределённое время лишил бы нас берегового швартового конца. А упускать его очень не хотелось. Утром намечалось удачное погодное окно для перехода на Сахалин, поэтому до вечера надо было забрать с берега оставшуюся команду. Заводить новый швартов в сильную прибойную волну было рискованно. Поэтому, мы с Серёгой решили не менять положения катамарана до ослабления зыби.

Катамаран швыряло волной как спичечную коробку, а оставшиеся на берегу с ужасом за этим наблюдали. Что дальше делать они не знали, поскольку после завтрака общение было прервано. Тут мы с Серёгой вспомнили, что на берегу осталась рация. Из-за разряда аккумулятора, на передачу она уже не работала, и связь получилась односторонняя, что конечно лучше, чем никакая. После вызова я попросил Петю выйти на берег, и подтвердить, что он меня понял поднятием руки. Связь с берегом была налажена. До темноты надо было попытаться сняться с берега.

С берега «Котоярви» действительно выглядел ужасно, это я потом понял, просматривая видео. Но мы с Серёгой чувствовали себя не так уж плохо. Камбуз работал, воды и еды навалом. Сидели в салоне и поглядывали за корму. Как шла волна побольше – кричали «держись!!!». Правильнее всего было, сидя на рундуке упереться ногой в поперечную трубу. Брызги залетали в салон, но до каюты не доставали. Забот у нас вскоре прибавилось – ударом волны по рулю сломало ось траверсы румпелей. Но ничего, достали инструмент, и за час починились. И ещё была одна потеря, уже невосполнимая – оторвало и унесло один из катков-кранцев.

Ближе к вечеру зыбь стала спадать, разрушающихся волн стало значительно меньше. Уже в сумерках, устроили эвакуацию с берега. Заранее продумали, в какой последовательности кто садится на катамаран, и что он после этого делает. К счастью, удачно удалось выбрать промежуток между группами волн и подойти вплотную к берегу. Волна всё равно была достаточно высокой, и всю эвакуируемую команду пришлось искупать по пояс. Антон и Костя помогли отдать береговую кошку. Мне так и не удалось толком попрощаться с ребятами, осталось только помахать рукой.

Встав на ночёвку к мертвяку, устроили банкет в честь воссоединения команды и окончания островной части маршрута. Как это часто бывает, после тайфуна природа собралась на пару дней замереть. На ближайшие два дня прогноз обещал штиль. Используя это отличное погодное окно, утром мы собрались прощаться с Курилами и возвращаться на Сахалин.

Обратный переход был простым и спокойным, только что долгим (35часов). Напоследок Катька пыталась дать нам по хвосту, но сил у нее уже не было. Везде стоял штиль, и лишь от Екатерины тянулся шлейф непогоды миль на 40 в сторону Сахалина. Но и ветер, и волна были попутными, поэтому лишь добавили скорости. Дальше, море сгладилось, ветер стих. Шли на моторе 6-8 узлов, изредка добавляли кливер.

Плавание 2016 года получилось преимущественно моторным и моторно-парусным. Переход с Сахалина на Курилы, а также первая половина маршрута до о. Танфильева была пройдена на моторе в левентик. Дальше ветра были попутные, но либо штормовые, либо штилевые. Ходовая «середина» практически отсутствовала. В шторма мы прятались, а в штили жгли бензин, эпизодически разматывая кливер. Непродолжительные парусные переходы были вдоль океанских берегов Шикотана и Кунашира, в проливе Екатерины и на Итурупе.

Минувшее плавание было относительно небольшим по протяжённости. По одомеру - 818 миль, из которых половину следует считать скорее «заброской», нежели целью путешествия. Небольшая длина суточного перехода позволила уделять больше внимания сухопутным прогулкам, а также выделить значительный запас времени на пережидание непогоды. Первоначальный план маршрута был длиннее на 200 миль и предполагал прохождение на север вдоль океанского берега Итурупа и возвращение на юг охотоморским побережьем. Но тайфун Омайз, который пришлось пережидать на Шикотане, поставил нас перед выбором между океанским побережьем и юго-восточным берегом с заливом Львиная пасть. Выбор был сделан в пользу Львиной пасти, и он оказался правильным. К моменту подхода следующего тайфуна (Чантху) мы успели относительно неплохо спрятаться за Итурупом в Одесском заливе. Если бы пошли вдоль океанского побережья, на котором нет ни одного укрытия, кроме зал. Касатка (да и он не очень), пришлось бы гнать без остановок на самый север острова и прятаться где-нибудь в устьях рек на охотоморской стороне.

Курильские острова очень разные. Условно их можно разделить двумя проливами (Фриза и 4-м Курильским) на три части. Южные, средние и северные Курилы и похожи, и не похожи друг на друга, как разные планеты одной звёздной системы. И ещё одна совершенно особенная планета - это Малая гряда и остров Шикотан.

Южные острова, которым было посвящено плавание 2016 года, отличаются значительно более тёплым климатом, чем северные и особенно средние. В конце лета там тепло даже в дождливую погоду. В отличие от северных соседей, на Южных Курилах бывают проливные дожди, а не только туманы и морось. Тайфуны в тех краях – явление частое и вполне обычное. Курильчане воспринимают их как привычное неудобство, с которым нельзя не считаться. Для рыбаков главная забота – успеть вытащить снасти, получив тревожный прогноз. Успевают не всегда, судя по огромным кучам перепутанных снастей, разбросанных по берегам. Снасти эти представляют собой сложные и дорогостоящие изделия, и ими дорожат. Кроме ураганного ветра тайфуны приносят с собой настоящие тропические ливни. Ливням в период путины рыбаки очень рады! Вода в ручьях и реках поднимается, и нерестовая рыба, почуяв «пресняк», подходит к берегу.

По сравнению с остальными остовами, Южные Курилы относительно плотно заселены. Постоянных населённых пунктов мало, но рыболовные станы устроены во всех удобных бухтах. Отдельная категория населённых пунктов – погранзаставы. Особенно их много вблизи границы с Японией – на Кунашире, Шикотане и ближних к Японии островах Малой гряды.

Курильчане, с которыми нам довелось встретиться, произвели самое приятное впечатление. Доброжелательные и гостеприимные люди, всегда и во всём готовые помочь. Своей островной жизнью они вполне довольны и другого счастья не ищут. Разумеется, мы спрашивали, что они думают о Японии, о безвизовых обменах и московской декларации 1956 года. Честно говоря, сложилось впечатление, что курильчане вообще не так уж много об этом думают. Большинство считает острова своей родиной и ничего слышать не хотят. К японцам многие относятся с симпатией, но их претензии всерьёз не воспринимают.

Кунашир и Итуруп - это край сплошных вулканов, горячих источников и фумарол. Горные хребты с вулканами на вершинах чередуются с низкими перешейками и лагунными озёрами. По берегам много песчаных и галечных пляжей. Надёжных бухт очень мало, особенно с океанской стороны. Острова плотно покрыты смешанным лесом. Леса там довольно дремучие и буреломистые. В долинах рек – заросли бамбука, шеломайника и огромных лопухов. На обоих островах много лис и медведей. Для медведей там – настоящий рай. Благодаря мягкому климату и обширной кормовой базе, они не каждую зиму ложатся в спячку. По тем же причинам курильские медведи удивительно мирно уживаются с людьми. Лисы почти ручные и людей не боятся.

Шикотан – совершенно особенный остров, представляющий собой бесконечную череду пологих зелёных холмов, окаймлённых по берегам живописными скальными обрывами. На Шикотане нет ни вулканов, ни источников, ни медведей. А есть там неуловимая аура безмятежности, придающая этому острову особенное очарование. Большая часть холмов представляет собой травянистые луга, прорезанные долинами ручьёв. Лесов на Шикотане поменьше, чем на Кунашире и Итурупе, но выглядят они ухоженными, как городские парки. В лесах нет ни бурелома, ни стлаников. Нижний ярус леса порос аккуратным невысоким бамбучником. Между деревьями можно спокойно ходить.

Мелкие острова Малой гряды – плоские, заболоченные и покрытые высокой травой. Их и разглядеть-то довольно сложно из-за сплошных туманов, которые там почти всегда. Общее впечатление – делать там нечего, разве что зайти из любопытства (что мы и сделали). Берега островов Малой Курильской гряды, включая Шикотан, сильно изрезаны. На них можно легко найти укрытие от ветров с любых направлений.

Иногда случается, что заветная мечта, на алтарь которой были брошены все имеющиеся средства, оказывается куда мельче возлагавшихся на неё надежд. И тогда несостоявшееся счастье уступает место досаде. Такое разочарование называют «синдромом завышенных ожиданий». Может это случиться и в путешествии. Но только не на Дальнем Востоке!

Путешественникам, попавшим в эти невероятные места, более свойственен «синдром недооценённых ожиданий». Дальний Восток всегда даёт вдвое больше, чем от него ожидали. А Курильские острова – втрое. Непередаваемое никакими словами чувство восторга от посещения этих крохотных кусочков суши, растянутых вдоль тихоокеанского огненного кольца, остаётся надолго, на всю жизнь.

За минувшие 5 лет изменились правила мореплавания в погранзоне. Самое существенное нововведение – постановление правительства РФ от 2014 г. №863 и появление термина «неоднократное пересечение государственной границы». Если раньше при пересечении Охотского моря с Сахалина на Курилы не возникало никаких вопросов, то теперь такой переход рассматривается как двойное пересечение границы. Доброхоты из Минтранса, разрабатывая порядок этого самого двойного пересечения, решили позаботиться о собственных гражданах и придумали «уведомительный порядок», который избавляет судовладельцев от таможни и открытия/закрытия границы. Но обязали их оснастить свои суда «спутниковой системой автоматической передачи данных о местонахождении судна». Во что выливается такое оснащение небольшой яхты, догадаться нетрудно: терминал «Инмарсат-С» (стоимостью с автомобиль), регистрация в системе отслеживания судов «Виктория» (тоже ну очень не бесплатный), да ещё и компьютер с ОС Windows включенный на время всего перехода. По-видимому, реформа забуксовала сразу, поскольку выполнить эти чудесные требования не представлялось возможным. Уже через год чуток отыграли назад – обязали оснащать этой чудо-техникой только иностранные суда. Что придумали для собственных граждан - история умалчивает. Я не нашёл никаких постановлений на этот счёт. Пограничники с Сахалина внятного ответа в переписке не давали. В итоге, я позвонил известному сахалинскому яхтсмену Михаилу Степанову, который сообщил мне радостную весть: вместо спутниковой системы слежения яхтам разрешили отделаться АИС-транспондером. Тоже не сахар, но уже проще! Так, на Котоярви появился ещё один прибор – АИС.

Ещё в 2011-м году изучая лоцию, я обнаружил, что большая часть 1,5-мильной зоны побережья Курил является зоной, запрещённой для мореплавания. Этот широкий жест сделан под девизом охраны лежбищ морского зверя. На южных Курилах тоже есть закрытые прибрежные зоны – всё тихоокеанское побережье Итурупа и Юг Кунашира. Исключительным правом «приоткрыть» этот запрет обладает организация под названием «Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству». Со второго письма удалось убедить это агентство, что тюленям мы не враги. В итоге, было получено разрешение на посещение запретных прибрежных зон для возможного укрытия в случае шторма, с условием, что мы будем истово соблюдать все остальные правила пребывания в запретках (кроме своего там присутствия J).

Кроме рыбоохраны и ПУ на южных Курилах есть ещё заповедник. Охранная территория этого заповедника захватывает примерно треть Кунашира. Также, в состав этого заповедника входит Государственный природный заказник «Малые Курилы», перекрывающий практически всю Малую гряду за исключением части охотоморского побережья Шикотана. Честно признаюсь, о существовании заповедника я узнал слишком поздно, поэтому возможность переписки по почте была уже упущена. Я написал в заповедник пару электронных писем, которые остались без ответа. Лишь к концу маршрута, после того как мы обошли большую часть заповедника, нам удалось пообщаться с его руководством. При заходе в Южно-Курильск мы разыскали директора заповедника Кислейко А.А. и заявили о своём присутствии. Александр отнёсся к нам довольно доброжелательно. Узнав что дальше мы собираемся на Итуруп, он связался по телефону с директором заказника «Островной» (про него мы вообще ничего не слышали!) и предупредил о наших планах.

1. Предисловие

2. Команда

3. Маршрут

4. Подготовка

5. Стапель

6. Сахалин

7. Кунашир-север

8. Кунашир-юг

9. Малая Курильская гряда

10. Шикотан

11. Тайфун Омайз

12. Кунашир-восток

13. Итуруп

14. Одесский залив

15. Анива, Охотское

16. Заключение

17. Оформление документов