1. Предисловие

В 2019-м году случилось невероятное – «Котоярви» отправился на юг. Не иначе, после 4-х дальневосточных путешествий подряд захотелось погреться. Впрочем, «юга» мы выбрали довольно своеобразные – восточное побережье Каспийского моря. Двумя годами раньше дружеская команда тримарана «Полы» уже протоптала дорожку в те края. Рассказы половцев (экипаж «Полы»)  понравились. В 2019-м мы решили повторить, но уже двумя бортами. Предполагаемый маршрут плавания: Астрахань – Баутино – Мангышлакский залив – Актау – Киндерли и обратно.

До Актау всё шло по плану. Но непредвиденный визит президента Казахстана на побережье все наши планы перемешал. Маршрут получился настолько кривым и нерациональным, что ниже я позволю себе его описывать так, как будто всё получилось по плану.

2. Команда

Команда катамарана "Котоярви"

Команда тримарана "Pola"

3. Заброска и стапель

Все владимирцы с «Полой» в прицепе добирались до Астрахани на своих машинах. «Котоярви» был отправлен с помощью онлайн-сервиса www.vezetvsem.ru . Я, Ольга, Марина и Стас летели самолётом. Шестой участник – Юра должен был присоединиться к нам в Актау на середину маршрута.

Астраханские яхтсмены предоставили нам место для стапеля в бухте Золотой затон. Там была ровная бетонная площадка и место для палаток.

Жара по астраханским меркам была не очень сильная. Сиесту в середине рабочего дня  устраивать не пришлось. В разгар жары мы много купались и поливали друг друга из шланга. Стапель и спуск на воду занял без малого трое суток.

4. Волга и Волго-Каспийский канал

Утром 11 июля, под «Славянку»,  мы вышли из Золотого затона и направились в порт. Пограничники проверили у нас документы, закрыли границу России и снабдили всеми необходимыми инструкциями для предстоящего загран-перехода в Казахстан. Формальности заняли  около часа.

Выйдя из порта, мы уже не могли приставать к берегу и даже останавливаться. Пограничники и диспетчер системы управления судоходством постоянно отслеживали нас по АИС и мгновенно реагировали на любое отклонение от заявленного плана. Честно говоря, я не ожидал, что всё будет настолько жёстко. Периодически из рации раздавались фразы типа: ««Котоярви», вы ушли с фарватера! Не жмитесь так близко к берегу, там мель!» Было полное ощущение, что «Большой Брат» не только нас видит, но ещё и умеет читать наши мысли. Чем ниже мы спускались по реке, тем больше проникались особенностями местного судоходства. Трафик по реке был весьма оживлённый, и чем ниже, тем сложнее становился фарватер. Надо отдать должное диспетчерам: они держали в поле зрения все суда от приёмного буя до Астрахани и мгновенно разруливали все возникающие проблемы. То, что сначала виделось маразмом и деспотией, на деле  оказалось виртуозной организаторской работой. Берега в устье Волги низкие, поросшие невысокими деревьями. Много мелких проток, заросших камышами, а иногда и лотосами. В этих зарослях живёт множество самых разных птиц. По берегам пасутся кони и верблюды.

Ближе к Астрахани места обжитые, часто встречаются ухоженные опрятные деревни. Что кольнуло глаз – очень мало моторок. Сказывается жёсткость местных правил судоходства и пограничный режим.

Первую ночь на Волге мы шли без остановок. К вечеру второго дня немного устали, да и фарватер стал значительно сложнее. Решили остановиться на ночёвку. После долгих согласований, пограничники разрешили нам переночевать около плавучей погранзаставы, представляющей собой понтон с домом на палубе. Под зорким присмотром ФСБ мы спокойно переночевали и утром пошли дальше. 

Постепенно, река стала превращаться в искусственный канал, промытый земснарядами. Дноуглубительные работы там ведутся день и ночь. На некоторых участках земснаряды загромождают фарватер. Там организовано одностороннее движение судов по очереди. Проход узких мест возможен только с разрешения диспетчера.

В верхней части канала берега заболоченные, прорезанные бесчисленными протоками и поросшие высокими камышами. Для людей эти места совершенно непроходимые. Зато всяческая живность чувствует там себя прекрасно. Значительную часть дельты Волги и весь Волго-Каспийский канал занимает Астраханский биосферный заповедник.

Чем ниже мы спускались, тем меньше становилось суши и больше воды. Песок, годами удаляемый земснарядами, образовал искусственные острова по обе стороны канала. Постепенно островов становится всё меньше, и встречаются они реже. На горизонте, и справа и слева видны нефтяные вышки. Но на море всё это ещё не похоже. Стоит отойти с фарватера хот я бы на 5 метров, -  и рули начинают скрести по песку. Не дойдя примерно 20 км до приёмного буя, мы всё же решили срезать, о чём немедленно доложили диспетчеру и пограничникам.  Они ничего против не имели, хотя и немножко удивились.

Разумеется, обе лодки тут же сели на мель. По щиколотку в воде, мы разбрелись искать проход через мель, а совсем рядом проходили огромные корабли. В конце концов, проход был найден. Мы перетащили лодки через мель и отошли на глубокое место для ночёвки. По-прежнему не было ощущения, что мы в море. К тому же вода была пресной.

5. Переход в Казахстан

Утром 14 июля мы снялись с якорей и пошли в Казахстан. На море стоял штиль, изредка поднимался лёгкий ветерок с севера. Левее нашего курса, несколько странного вида судов работали на шельфе. К полудню нас стали вызывать по рации. Слышно было плохо, но мы поняли, что кто-то собрался ругаться. Вскоре подскочила моторка, и несколько решительно настроенных мужчин сообщили, что мы зашли в запретную зону нефтеразработок и потребовали изменить  курс. Нефтяники передали записку с координатами точек, которые нам следовало обойти. Пришлось сделать большой крюк в море, что свело на «нет» выигрыш от раннего выхода из канала.

Переход в 120 миль был спокойным. Шли и на моторе, и на парусе, и вперемешку. Вода стала сначала солоноватой, а потом и солёной и приобрела глубокий изумрудный цвет.
Утром 15 июля мы вошли в Баутинский залив.

6. Баутино

На причале нас уже ожидал наряд казахских пограничников.  Несмотря на подчёркнутый официоз, всё было очень тепло и по-домашнему. Штамп в судовой роли, проверка паспортов и пожелание счастливого пути.

Все пограничники – казахи. По-русски говорят без акцента. Капитан порта, тоже казах, предложил нам помощь и организовал поездку за бензином.

В воде около причала плавали змеи. Их было так много, что поначалу это вызвало оторопь! Одна тут же залезла на корпус катамарана и начала громко шипеть при попытке её выпроводить. По уверениям местных, те змеи, что плавают в воде, не ядовиты и ничем кроме рыбы не интересуются. Есть в Казахстане и эфа и кобра, но на побережье эти опасные рептилии не встречаются.

После длинного перехода захотелось отдохнуть. Мы отошли на пару миль от посёлка и сделали днёвку на восточном берегу Баутинского залива. Место там оказалось красивое и типичное для всего каспийского побережья Казахстана. Берег скалистый, сложенный выветренными глыбами ракушечника. Чуть подальше – плоская степь со скудной растительностью.

И кругом по берегу змеи, змеи! Под вечер на поверхности воды торчало по 3-4 головы на кв. метр. Вода была 26С, мы непрерывно купались. Сначала было немного не по себе, но вскоре мы к змеям привыкли. Они были не агрессивны и совершенно равнодушны к купальщикам.

7. Жигылган

Вообще-то, нам надо было идти на юг от Баутино. Но есть на казахском побережье место, куда просто нельзя не зайти. Называется оно Жигылган (в переводе «упавшая земля») и находится посередине Мангышлакского залива в 20 милях к востоку от Баутино. Место необычайной красоты, природная достопримечательность Казахстана. Утром 16 июля, под свежим боковым ветром мы быстро дошли до Жигылгана.

Да, земля там действительно упала! Со стороны суши степь заканчивается 200-метровым обрывом, а потом на 4 км до самой береговой линии тянется провал, заваленный огромными глыбами обветренного ракушечника.

На Жигылгане мы провели два дня. Бродили как лилипуты среди природных каменных изваяний, купались и ловили рыбу.

8. мыс Урдек (туркм. Урдюк)

Утром 18 июля, под хорошим боковым ветром мы вышли обратно на восток. Обогнули мыс Тюб-Караган, прошли мимо Баутино и повернули на юг.

К вечеру, укрывшись от СВ ветра мысом Урдек , остановились на ночёвку. Вряд ли следует называть это место «бухтой», просто небольшое углубление в береговой линии. Но море было спокойным, и песчаный пляж частично закрывался прибрежными рифами.

Утром по прибрежной грунтовке прошло небольшое стадо верблюдов. После фотосессии с верблюдами, мы вышли в море и коротким переходом дошли до Голубой бухты и мыса Чёртов Палец.

9. мыс Чёртов палец, зыбь

Голубая бухта – излюбленное место отдыха жителей Актау. Она находится между мысами Урдек и Сегенды в 5 км на юг от брошенного посёлка Саура. Южный мыс бухты называется Чёртов палец. Он представляет собой высокую пирамидальную скалу с небольшим гротом со стороны моря.

В Голубой бухте было много народу, поэтому мы остановились на песчаном пляже, к югу от Чёртова пальца. День был прекрасный, на небе ни облачка, полный штиль. Остаток дня купались, занимались подводной охотой. Чёртов палец был совсем рядом. Мы его облазили  и с моря, и с берега.

Вечером, уже в сумерках, на море стала подниматься зыбь. Сначала мы не придали ей никакого значения и лишь вытянули корабли на песок.  Свежий прогноз погоды не предвещал ничего похожего на шторм. Ночью зыбь ещё усилилась. Прибой стал разворачивать обе лодки бортом и наваливать их на пляж. Запустив брашпиль, мы полностью вытащились на песок. Но и этих мер хватило только до утра. Когда стало понятно, что мы влипли, выбираться в море было уже поздно.

С запада катились огромные валы и разбивались о пляж и прибрежные скалы мощным прибоем. Нам ничего не оставалось, кроме как вытаскивать лодки всё дальше на пляж. Место нашей стоянки превратилось в паутину из якорных канатов, заведённых за береговые скалы. Кроме прибоя, зыбь вызвала ещё и подъём уровня воды. Спасительная полоска пляжа становилась всё уже. Появилась угроза разбить лодки о прибрежные скалы. Чтобы этого избежать, мы стали заводить якоря за прибрежные камни. Делать это было неимоверно трудно, прибой валил с ног. Когда «Котоярви» наконец удалось зафиксировать на месте, до ближайшей скалы оставалось полтора метра. Волны перехлёстывали через весь пляж и доставали до скал. По моим ощущениям, такую волну может поднять ветер баллов на 7-8.

Но самое удивительное – прогноз не врал.  Стоял полный штиль! Так мы узнали о ещё одной удивительной особенности Каспия.

К вечеру зыбь стала спадать, а вода отходить. Утро следующего дня мы встретили на полностью обсохших лодках посреди пляжа. О вчерашнем буйстве стихии напоминали лишь выброшенные на берег кучи травы. Кроме травы, зыбь выбросила на берег множество раков. Пройдясь по пляжу, мы насобирали их целое ведро. Раки на Каспии точно такие же, как в речках средней полосы, но адаптированные к солёной воде.

Операция по стаскиванию судов обратно в море заняла пару часов. На море поднялся лёгкий ветерок. Безмятежный парусный переход был нам наградой за пережитое ненастье.

Над морем появился лёгкий туман, стало прохладно. Вскоре мы поняли в чём дело: эхолот показывал температуру воды 10С! А ещё день назад мы не вылезали из воды. Каспий не уставал удивлять нас своими причудами.

10. Стоянка под мысом Сегенды (туркм. Сагындык)

Южнее мыса Сегенды скалистый обрыв отдаляется от моря. Берег становится пологим и песчанным.  Пересохшие лагуны образуют заросшие травой низменности. На этом участке у нас была одна стоянка, рядом с которой пасся табун полудиких коней. В пересохшую лагуну кони пришли на водопой. Высокий уровень грунтовых вод позволял животным копытить глубокие лунки и пить выступающую из песка воду.

Предположительно, вода в этих лунках пресная, или, может,  просто менее солёная, чем в море. Это подтверждается заброшенными колодцами, обозначенными на старых военных картах.

11. Актау

Переночевав на якоре в вершине бухте Натальи, мы перебрались  в соседнюю бухту Анастасии.

В Актау мы остановились на пляже яхт-клуба Бриз. Местные яхтсмены, уже  знакомые с Димой Козловым по его прошлому плаванию, встретили нас как дорогих гостей. Был там и Володя Степанов,  без преувеличения  душа всей яхтенной компании.

В команду «Котоярви» прибыло пополнение – матрос Юра прилетел на вторую часть маршрута.

Два дня в Актау были как сплошной калейдоскоп событий: посиделки с гитарой до упаду, экскурсия в музей яхт-клуба, концертный зал яхт-клуба, экскурсии по городу, закупка топлива и харчей.

Город Актау сравнительно молодой. В середине прошлого века советские геологи нашли на побережье Каспия месторождение урановых руд. Для разработки месторождения, по инициативе минсредмаш-а СССР на засушливом и безжизненном берегу был построен посёлок, который неоднократно менял своё название: Гурьев-20, пос. Актаусский, Шевченко. Закрытый город атомщиков даже не был обозначен на советских картах. В Актау нет природных источников пресной воды. Для решения этой проблемы было построено уникальное сооружение – опреснительная АЭС. До сих пор вся питьевая вода в Актау искусственная, полученная опреснением морской воды. Правда, советский реактор давно остановлен, а опреснители теперь работают на туркменском газе.

12. мыс Песчанный

На третий день, простившись с яхтсменами, мы пошли дальше на юг. Выдался чудесный парусный переход. Светило солнце, с запада катились огромные пологие волны. Они не рушились и не сбивали с курса, а лишь бережно вздымали лодку до головокружительной высоты, а потом плавно опускали её в бездну. Иногда, идущая рядом «Пола» полностью скрывалась за очередным гребнем. Парусов мы несли совсем мало, скорость при этом редко падала ниже 7 узлов.

После полудня стало стихать, и мы подошли к мысу Песчаный. Это место интересно тем, что к побережью Каспия там подходит настоящая песчаная пустыня. Высадившись на мысу, мы отправились гулять по барханам. На каждом шагу вспоминался фильм «Белое солнце пустыни».

13. Алиса,  з-в Александрбай

Обогнув Песчаный, мы повернули на восток и стали заходить в глубокий залив Александра Бековича-Черкасского, или просто Александрбай. Вскоре нам повстречалась яхта «Алиса». Капитан Алексей, матрос Регина и кот-боцман по имени Шкот прогуливались по Каспию и шли примерно в ту же сторону, что и мы. Поболтав по рации, познакомились и решили идти дальше тремя бортами.

Между м. Саржа и пос. Ералиево остановились на ночёвку. Обменялись с «Алисой» визитами, посидели и у них, и у нас. Ночью, по совету капитана Алексея, устроили лов креветок.  Для этого потребовался прожектор и подсачек с мелкой сеткой. Стоило посветить в воду, как танцующая стайка рачков поднималась на поверхность.

За компанию попалась плавающая под катамараном змея, которую потом долго выпутывали из сетки.

14. мыс Токмак, пираты

На следующий день, после неторопливого штилевого перехода мы с «Полой» дошли до мыса Токмак. Уже не помню как получилось, но пришли туда двумя бортами. «Алиса» почему-то отстала. Не успев пристать к мысу, мы повстречались…(хочется сказать: «с пиратами») с местными рыбками. Больше всего эта компания на двух мощных моторках походила именно на пиратов, разве что стволы автоматов и прочих ДШК во все стороны не торчали.  Одеты они были ровно как коллеги из Аденского залива. Один из «рыбаков» был похож на сбежавшего из лепрозория прокажённого. Лицо было полностью закрыто белой тряпкой с дырками для глаз. Одна моторка подошла к нашему борту, вторая (с прокажённым) быстро умчалась в сторону Киндерли. А дальше… мы оказались на два часа под домашним арестом. Стоя на якорях в 100м от мыса.

 В оставшейся моторке сидели двое. Оба казахи, а может и азербайджанцы. Как минимум один (баши) свободно говорил по-русски. Второй (раб?) за эти два часа не проронил ни слова, не сошёл со своего места на носу и даже не пошевелился. Его как бы и не было, а все разговоры вёл начальник.

 Разговор был смутный, чудной и напряжённый. Говорили обо всём и ни о чём конкретно. Через час все темы были по 10 раз перетёрты. Наши новые знакомые никуда не собирались. Осторожные попытки намекнуть, что «нам бы уже и пора» пресекались решительным: «Э, куда торопитесь! Сейчас Мустафа приедет, всё для вас сделает». Вроде бы всё с улыбкой и напускной доброжелательностью. Но за всем этим чувствовался приказ. Что Мустафа «для нас сделает»? Вроде, у нас и так всё есть. Как мы догадались, Мустафа – самый большой босс. Вторая моторка ушла за Мустафой и вот-вот должна его привезти. И Мустафа будет решать, что с нами делать.

 Босс попросил у нас сигарету, потом ещё, потом банку пива, вторую. Его товарищ на носу моторки не проронил ни слова.

Подошла «Алиса». Алексей быстро оценил ситуацию и включился в разговор. Как и все русские, живущие в Казахстане, он отлично владел непонятным нам языком восточной дипломатии.  Нашлись у него с «рыбаками» общие знакомые. Напряжённость несколько спала. Шансов получить амнистию от Мустафы стало на порядок больше. А тут и Мустафа подскочил на второй моторке в компании с прокажёнными товарищами. Поднялся на борт «Котоярви», сел на лавку в кокпите и испытующе нас оглядел. Был он помоложе остальных, но держался боссом. После пары вопросов, Мустафа стал терять к нам интерес. Напоследок проверка на вшивость: «Ну, по 100 грамм?» Я напрягся, но не успел и рта раскрыть, как Светка решительно отрезала: «Мы в море не пьём!»  Молодец, попала в десятку! Ответ Мустафу удовлетворил: «ладно, поехали!» Через минуту от моторок уже не было и следа. Свобода!

 «Алиса» осталась на рейде, а мы вылезли на галечный пляж, и до вечера гуляли по скалам.

15. залив Кендирли

От Токамака оставалось всего 14 миль до залива Кендирли, самой южной точки нашего маршрута. Залив мелководный, но большой(20х10км). Длинная песчаная коса Ада ограничивает его с запада.  На косе у входа в залив построен режимный объект - резиденция президента Казахстана. Довольно скромные по рублёвским меркам домики пустовали после недавнего визита Токаева. На противоположном, материковом берегу залива находится крупная база отдыха. Зайдя мили на три в залив, мы попробовали пристать к косе, но сели на мель метрах в 100 от берега. Немногочисленные желающие побродили по косе туда-сюда, но вскоре вернулись. Ничего там не было интересного, за исключением большого количества надувных игрушек, унесённых ветром с базы отдыха.  Отойдя на середину залива,  мы устроили грандиозное купание. Хотя большую часть маршрута Каспий был не теплее Белого моря, в Кендирли вода прогрелась до 26 С.

Вечером мы попробовали высадиться на материковый берег, но там тоже оказалась обширная мель. Напоследок искупавшись, мы вышли из Кендирли и отправились в обратный путь.

16. Баутино, о-ва Тюленьи

Обратно мы шли срезая заливы, получалось значительно быстрее чем «туда». На ночь останавливались на ночёвки, стараясь выбирать для них новые места. Иногда и просто останавливались в понравившихся местах, чтобы размяться и искупаться.

На подходе к Баутино задул встречный ветер. Прогноз пообещал шторм с севера. Мы решили спрятаться за Тюленьими островами, напротив Баутинского залива.

Конечно, хотелось погулять и по самим островам. Но высадиться на них оказалось невозможно. Острова окружены огромными отмелями, заросшими жёсткой, колючей травой. Что-то вроде тернового стланика, притопленного водой. Идти по этой отмели пешком неимоверно  трудно. Передвигаться же вплавь - это примерно как ползти голым пузом по колючкам. Разумеется, над всем этим великолепием копошилось неимоверное количество змей.  После бесплодных попыток подойти к суше, мы отдали на отмели якоря и приготовились штормовать. Не зря зашкерились, задуло действительно сильно. Волны над этим затопленным «терновником» не было совсем.

Стас не выдержал и всё же отправился пешком-вплавь на остров Кулалу, за которым мы прятались от ветра. Команда болельщиков с обеих лодок увлечённо наблюдала за этим  бессмысленным подвигом.  500 метров отмели Стас прополз примерно за час. К сожалению, суша оказалась столь же мало пригодной для передвижения, как и море, и погулять по острову не получилось.

Ночью с 5 на 6 августа ветер совсем затих. С утра мы зашли в Баутино, закрыли границу Казахстана и вышли в обратный путь. Погода была спокойная, от штиля до лёгкого бокового ветра.

Посреди перехода на борту «Котоярви» стряслось ч.п. -  матрос Антон увидел в вентиляционном окне каюты «пёструю ленту».  На «Котоярви» поселились змеи!

Первую отловили на камбузе, где она нагло переползала через рундук. Ради второй пришлось перетряхнуть всю каюту и снять внутреннюю палатку. Пригретых под спальниками незваных гостей с позором списали за борт.

17. Канал, Волга

7 августа в районе полудня мы подошли ко входу в Волго-Каспийский канал. Зайти туда сразу не получилось. Диспетчер записал данные судов и велел ждать до вечера.  Рация на 16-м канале трещала непрерывно.

На вход в канал формировался целый караван судов. Ближе к полуночи началась перекличка. Диспетчер разъяснил каждому капитану, когда и за кем ему следует заходить в канал. Нас, мелюзгу,  пристроили в «хвосте» (чтоб не подавили). Под кормой баржи, прицепленной к буксиру, мы вошли в канал.  Ночной фарватер оказался очень сложным. Несмотря на то, что канал отлично обставлен, ориентироваться по буям было затруднительно. Из-за нашей низкой посадки плохо читалось расстояние до буёв. Не всегда было можно понять, какой из них ближе, а какой дальше. Кроме того, шедший перед нами буксир нёс весьма своеобразные огни - подсвечивал свою баржу кормовым прожектором. Разумеется, это прожектор светил прямо нам в глаза. По адреналину ночное плавание было похоже на сплав по горной реке. Вцепившись в румпель на входе, я уже  не мог его выпустить на протяжении 50 км. С рассветом канал стал шире, и мы привычно пошли вахтами.

Опять вдоль борта потянулись милые глазу волжские пейзажи. Вдоль реки стояли дымы – где-то в дельте горел камыш.

К Астрахани мы подошли поздно ночью. До утра простояли на рейде, потом открыли в ПУ границу России и  отправились в Золотой затон.  Для разборки, лодки вытаскивали на берег автокраном.

18. Заключение

Волга впадает в Каспийское море (подтвердилось!)  Но «как именно» она туда впадает, стоило посмотреть! Песок, веками намываемый рекой образовал огромную дельту с сотнями больших и малых проток.  Некоторые из них так и растворяются в песке. И лишь те, что покрупнее,  впадают в море на протяжении 250км! Судоходных проток ещё меньше, их можно пересчитать по пальцам. На выходе в море все они называются «каналами». Для поддержания судоходства эти каналы постоянно углубляют. Песок удаляется земснарядами прочь с фарватера и образует цепочки рукотворных песчаных островов. В нижней части дельта представляет собой непролазные заросли болотных трав, нечто среднее между водой и сушей. Перемещаться там одинаково трудно и пешком, и на лодке. Но для многочисленных обитателей камышовых зарослей там настоящий рай! По этой причине значительную часть дельты занимает Астраханский биосферный заповедник, старейший в России. В заповеднике обосновались две с половиной сотни видов птиц, в том числе редких и краснокнижных.

Для выхода в Каспий с целью пересечения границы доступен только один путь – Волго-Каспийский канал. Правила прохождения канала строго регламентированы. Все перемещения судов тщательно отслеживаются диспетчерами и пограничниками. В нижнем течении канал представляет собой узкую рукотворную протоку окруженную мелями, которая  «вылезает» в море аж на 60 км!

Каспий оказался весьма удобен для парусных путешествий. Водоёмов с таким разнообразием ветров я встречал немного. При достаточном запасе времени можно весь наш маршрут (кроме Волги и канала) пройти на одних парусах.